スタンフォード・INSEAD卒の靴職人が切り拓く
新時代のファッションビジネス

ビスポークシューズとは紳士靴の最高峰とも言えるオーダーメイドシューズ。顧客の足にぴったりの履き心地の良い靴をつくる、経験と技術が要される職人の世界に、異色の経歴を持つシューメイカー、セイジ・マッカーシーさんは足を踏み入れた。

セイジさんは、アメリカ・フィラデルフィア出身で、母親が日本人。幼い頃から将来は医者になりなさいと言われて育ち、学業に励んできた。それでも少年時代はユースカルチャーにどっぷりハマり、スニーカーやバスケットボール、ヒップホップに夢中になった。

LSE（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス）の大学院を修了した時も好きなことを仕事にしたいとNBA（ナショナル・バスケットボール・アソシエーション）に就職。その後は北京オリンピックのプロジェクトマネジャーとして、スポーツに関わるビジネスコンサルタントとしてキャリアを積んで来た。

その矢先、2008年にリーマンショックが起きる。

収入よりも時間に価値がある。お金のために働くよりも、自分を高めてくれる持続的な仕事を極めたい。そう考えたセイジさんはデスクワークに別れを告げた。

NBAを辞したセイジさんは当初、好きなスニーカーをデザインする仕事に就こうと、ミラノのデザイン学校に入学。ところが、そこでドレスシューズとの運命的な出合いをする。

その時、デザイナーではなく、自分の手を動かし、ものをつくる職人になろうと決意。35歳でシューメイカーになるべく、独学で勉強を始める。ロンドンのシューメイカーのトレーニングプログラムに参加した後、ベルリンに工房を持ち、5年ほど試行錯誤したが、なかなか思うような靴がつくれず苦労した。

暗中模索の時期に光が差したのは、日本での修行がきっかけだった。日本に住む祖母を訪れたセイジさんは日本のビスポークシューズのトップランナーの1人、「HIRO YANAGIMACHI」のワークショップに参加。初めて師匠と思える人物に出会い、手応えを得る。

そこで、本格的に日本を拠点に靴づくりを始めようと2015年に来日。柳町弘さんや先輩の職人たちの教えを請いながら、持ち前の学習能力の高さと集中力で腕を磨いた。そして、柳町さんの紹介もあり、2016年3月に東京・神宮前のWorld Footwear Gallery内に自身のブランド「SEIJI McCARTHY」を設立した。

アメリカ、ヨーロッパ、アジアと世界各国に滞在して来たセイジさん。ビスポークシューズの本場ヨーロッパではなく、日本を拠点にするメリットを次のように語る。

ビスポークシューズは約25万円〜と高額なため、顧客はコアな靴好きや富裕層が主だ。現在、セイジさんの顧客の8割は日本人だが、インスタグラムで発信を始め、インスタ経由で訪ねて来るお客もいるという。

SEIJI McCARTHYのインスタページ。彼が作る靴はシンプルでモダン。ヒールカップの接ぎや装飾のギザ抜きが無く、クリーンかつ優美なフォルムを描く

他のビスポークメイカーには、新規顧客の半分以上はインスタ経由の外国人で、アメリカや北欧からもオーダーが殺到している人もいるそう。

工房にはオーダーで使用する靴見本や木型が並ぶ

逆に言えば、ものづくりができて、ビジネススキルやコミュニケーション力がある職人にはチャンスが広がっている。情報の入手経路が変わり、つくり手が直接エンドユーザーと繋がることができるようになって、買い物の仕方も変化しているのだ。

ビスポークシューズは顧客と職人がBe spoke（対話）しながら、ハンドメイドでものをつくるという究極にアナログな世界だ。

それでいて、マーケティングは最先端で、SNSで情報発信し、グローバルにファンを獲得している。大量生産でファストなメインストリームに対抗する、少量生産で顧客との繋がりを重視する新時代のファッションビジネスモデルとなるかもしれない。